Martínkova čítanka – Dědečkova pohádka

V dnešním příběhu se dějí prapodivné věci a má je na svědomí rarášek. Jedna neplecha za druhou. Nejednou dostal kvůli raráškovi pradědeček Jozífek rákoskou přes zadek. Ale to už je dávno. A víte vy, děti, jak se vlastně jmenoval váš pradědeček? Že nevíte? Tak se zkuste zeptat maminky nebo tatínka. Ti vám určitě napoví.

Dědečkova pohádka

Martínkova čítanka – O uhlíčku

Byl jednou takový malý kousek uhlí, černý a hladký, že se jen jen leskl. A představte si, ani pejsek, ani kočička a ani koza nevěděli, co si s takovým krásným uhlíčkem počít. Naštěstí šel kolem uhlíčku Vašík a ten dobře věděl, co s ním udělat. Chcete-li to také vědět, poslechněte si dnešní příběh.

O uhlíčku

CB vysílačka do střešní konzole Jeep Cherokee XJ

Hodně let už přemýšlím, jak si dát do Jeep Cherokee XJ nějakou CB vysílačku, ale co možná nejméně invazivním způsobem. Tak k tomu konečně nazrál čas – objevil jsem velmi malou a snad i kvalitní vysílačku, která se vejde do originální přihrádky, která je v Jeepovi ve střešní konzoli připravená na ovládání garážových vrat… Uvažováno v dobách, kdy ovládání vrat mělo velikost krabičky cigaret :-).

Vysílačka

Zvolil jsem President BILL ASC, stanice této značky mají dobrou pověst tak snad ani tato nebude výjimka. Existují i jiné malinké vysílačky, např. Albrecht AE 6110 mini (a podobné), ale u nich mi vadí to, že nemají odmontovatelný mikrofon. Prezident přijímá i když není mikrofon osazen, tak nemusím jen kvůli příjmu a poslechu mikrofon vůbec připojovat, a v autě se mi tak nemusí pořád „bimbat“. Na jeho uskladnění mimochodem použiju druhou přihrádku ve střešní konzoli, originálně určenou na sluneční brýle. Aby se vysílačka do přihrádky vešla a bylo vidět na display, musí se vyklonit. Vysílačka má v balení jak obyčejný šroubovací držák, tak i „kolejničky“, které se dají použít jako vyjímatelný držák. Pevný držák však nemá takovou výšku, aby šlo vysílačku přidělat až na „vrchní dno“ té přihrádky, a držák s kolejničkami zase nemá ten sklon. Vybral jsem si montáž na kolejničky, a tak musím pod držák vyrobit takový „klín“.

3D tisk klínu

Vymodeloval jsem si potřebný klín v programu Fusion360, uložil 3D model, v PrusaSliceru vygeneroval G-code a vytiskl z černého PETG materiálu.

Pak už zbývalo jen namontovat to do střešní konzole – 4 šrouby M4x20 se zápustnou hlavou + 4 matky M4 na přidělání klínu, a dva šrouby M4x25 s válcovou hlavou + 2 matky M4 na přidělání „lyžin“ vysílačky.

Anténa

Z minula mám Sirio S9 anténu, jak s původním (zatím nepoužitým) držákem na pevnou montáž, tak s magnetickým držákem. Původně jsem měl vizi, že anténu nechám na magnetickém držáku, a někde v zadní části, u otevírání zadních dveří vyvrtám prostup pro kabel. Tak jsem sundal celou stropnici auta, abych mohl kabel někudy protáhnout. Plánoval jsem už dříve postupně zkusit odhlučnit auto, a když už mám stropnici dole, odizoluju teda střechu. Bude to první část, tak alespoň vyzkouším, jaký to bude mít reálný účinek. Když už ne hlukový, tak snad alespoň tepelný. Nakoupil jsem podle konfigurátoru na AHifi.cz materiál a sundal stropnici. Střechu jsem zaizoloval, nejdřív antivibračním materiálnem Comformat Dark D2, pak Comformat SKYLINE. D2 materiálu mi konfigurátor nabídl na střechu SUV 5 desek, spotřeboval jsem reálně 7. SKYLINE nabídl také 5 desek, ale mají tam chybu, prodávají poloviční rozměry jako „jednu desku“ a tak jsem vzal 12 (jako 6 dvojnásobných) a ty vyšly akorát. Když už jsem byl v tom, polepil jsem antivibračním materiálnem Comformat Dark D2 i plato na zadní reproduktory.

Jak jsem tak vymýšlel, kudy táhnout kabel uvnitř, venku, kde vrtat díru, nakonec jsem se rozhodl vyvrtat díru do střechy přímo pod stropní konzolí, těsně před prvním nosníkem střechy. Kabel bude „jen v konzoli“, a ušetřím si tahání kabelu po střeše venku i vevnitř. Konzole je dost dlouhá na to, abych tam ve svou smyčkách dal celý kabel – ten se pro autoantény nemá zkracovat, anténa „s ním počítá“.

Takže jsem ve finále tu stropnici ani sundavat vůbec nemusel, alespoň jsem si odhlučnil a odizoloval tu střechu – uvidím, jak to bude fungovat.

Upgrade reproduktorů na HONDA GL 1800 Goldwing

Tento článek popisuje mou zkušenost s výměnou reproduktorů na motorce HONDA GL 1800 Goldwing a podle mých informací by měl být postup plně relevantní pro roky výroby 2001-2005. Novější modely mají jiné rozměry předních reproduktorů – podle mých informací takto:

rok výroby        přední           zadní
==========================================
2001-2005          4,5"             4,5"
2006-2017      5,5" + twiter        4,5"

Já jsem použil pro mého Goldwinga čtyři koaxiální 4″ reproduktory Hertz DCX 100.3. Pro novější modely by asi šlo analogicky použít dva koaxiální 5″ reproduktory Hertz DCX 130.3 nebo pokud byste chtěli být opravdu precizní tak spíš o něco dražší komponentní Hertz DSK 130.3 protože motorka má zvlášť výškový reproduktor. Na zadní reproduktory by to měly být zase dva koaxiální 4″ reproduktory Hertz DCX 100.3.

A jak to tak bohužel bývá zvykem v dnešní době – tato stránka nikoho k ničemu nenavádí, jen informuje jak jsem to dělal já. Nemohu nést žádnou odpovědnost za to, že něco při napodobování mého postupu zpackáte :-).

Přední reproduktory

Chtěl jsem pořešit výměnu reproduktorů na motocyklu Honda Goldwing. Tovární kousky už mají nejlepší léta za sebou a nehrají příliš čistě. Nemám v plánu překopání celého audiosystému a naplnění kufrů zesilovači a subwoofery, ale jen výměnu reproduktorů. Zkoušel jsem pohledat možné náhradní reproduktory a reference na ně, ale nebyl jsem příliš úspěšný. Konkrétně u mého GW 1800 jsou vpředu i vzadu reproduktory 4,5″ tzn. nestandardní – v běžné nabídce je možno sehnat buďto menší 4″ = 100mm nebo větší 5″ = 130mm. V těchto standardních rozměrech je výběr veliký v různých cenových hladinách. No a pak se prodávají nějaké dvoupásmové reproduktory přímo pro Goldwinga s rozměrem 4,5″ , ale ty mají malinkatý magnet proti těm původním, tak bych tipl, ze nebudou hrát žádné basy. Zkoušel jsem sehnat nějaké zkušenosti s instalací těchto reproduktorů, ale sehnal jsem jen „hvězdičkové“ hodnocení (podle mě nicneříkající) a pak asi 1-2 negativní reference.

Tím, že jsem na ty reproduktory „na míru“ nesehnal žádné rozumné reference, zkusil jsem jít vlastní cestou. Opakuji, že stále nechci invazivně zasahovat do motorky, a to ani mechanicky, ani elektricky, neplánuju dávat zesilovač, čekám od muziky jen decentní ale hlavně čistý zvuk. Při jiných úmyslech by se i volba ubírala jiným směrem. Nechal jsem si tedy poradit a doporučit od odborníků v Ahifi v rozumné cenové kategorii vhodné 4″ reproduktory (reproduktory větší 5″ by potřebovaly mechanický zásah do boxů, což nechci). Pro mé použití mi byly doporučeny Hertz DCX 100.3 a to zejména kvůli vynikající citlivosti, která je prý klíčová pro takovéto nízkovýkonové systémy. S určitou mírou nejistoty jsem v akci BlackFriday koupil jeden par na zkoušku.

Aby se daly reproduktory uchytit, udělal jsem si k nim na 3D tiskárně přesné redukce a osadil jeden (levý přední) reproduktor. Mám červenou motorku, tak jsem si udělal i redukce červené, tištené z průhledného PETG, takže je tam vidět taková pěkná „odrazková“ struktura.

Je dobré tam nejdřív redukce zkusit nasadit „nasucho“ bez molitanu a bez reproduktorů, jestli sedí. Ten reprobox je nějaký odlitek, do kterého se díra vyřezávala asi nějak poloručně – mě do levého padla jako ulitá, ale do pravého moc nešla. Zjistil jsem, že v reproboxu nebyla vyříznutá díra úplně přesně a musel jsem jí „doříznout“ aby byla skutečně kruhová a poměrně přesná redukce v ní dobře seděla.

Nyní jsem mohl porovnat, jaký posun nastane – ze zvuku jsem byl naprosto unesen – nový reproduktor hraje ve všech směrech o řád lépe, žádné pazvuky, chrastění, a to ani při vysoké hlasitosti. Navíc jeho hlasitost je oproti starému o cca 5% vyšší a úplně nad rámec všech představ dokonce i pěkně „basuje“… na velikost repro, samozřejmě.

Takže jsem osadil i druhý reproduktor a z CD měniče si pustil nějakou zkušební hudbu … a už teď velmi lituju, že jsem „v akci“ nekoupil hned 2 páry… samozřejmě, že vyměním i zadní, tam by měly být u mého ročníku shodné, tedy asi budu moct použít i stejnou redukci nebude možné použít úplně stejnou – viz. kapitola níže. Pro finální montáž jsem reproduktory do redukce zalepil silikonem. Kvůli rozdílu v rozměrech je třeba vystřihnout konce děr na reproduktorech a dát větší podložky, které jsem stříknul na černo, šrouby je možno použít originální. Pro (de)montáž reproduktorů jsem nerozebíral motorku víc, než je vidět na obrázku. Správně by se měl ještě odmontovat ten vrchní plast, ale mě se do toho nechtělo. Daní za to byl poměrně omezený prostor k horním vnějším šroubům obou reproduktorů (ostatně jak je i z fotek patrné) … chtělo to dost trpělivosti a opatrně odehnout ten plast. Pokud hrozí že „vybouchnete“, raději si ten plast demontujte, ať ho vzteky nezlámete 🙂

No, a toto je už finální výsledek

Zadní reproduktory

Je potřeba vyndat zevnitř víka zadního kufru ten černý plast – ukrývá pro každý reproduktor 2 šrouby (ano opravdu 2 – jeden není skoro vidět). Zadní reproduktory jsou namontovány obráceně oproti předním, chce to tedy trochu jiný tvar redukčního kroužku – nemá na „spodní straně“ to osazení a je celkově tlustší. Protože nejsou podložky viditelné, nechal jsem je pozinkované a nepřestříkával jsem je černou barvou jako u předních, kde vidět jsou.

S výsledkem jsem maximálně spokojen, pochopitelně to nehraje jako s kufry plnými zesilovačů a subwooferů, ale oproti předchozímu stavu to hraje krásně čistě, nezkresleně, bez drnčení … a to vše při malé i vyšší hlasitosti.

Pánům z Ahifi, zejména Lukášovi Zemánkovi děkuji za dobrý tip – já měl předvybrané reproduktory jiné a jsem rád, že mě přesvědčil, ať koupím tyto…

Pár slov k zapojení kabelů

Jelikož nejsou konektory u reproduktorů Hertz stejné jako originál, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zapojení. Původní reproduktory mají pro (-) užší faston konektor a pro (+) širší. Nové reproduktory mají oba konektory úzké a (+) a (-) mají rozlišeno značkou a barvou kabelu (červená je (+), černá je (-) ). Originální širší konektor pro (+) na kabelu jde nasadit „prostředkem“ na úzký konektor na novém reproduktoru. Toto je nutné dodržet! Kdybyste náhodou neměli na kabelech už originální konektory (někdo je upravoval/předělával, tady uvádím zapojení (+) a (-) podle barvy vodičů, kterými to pan Honda v originálu napájí.

Co dělat, pokud dosud nemáte zadní reproduktory?

„za“ hlavní pojistkovou/relátkovou krabičkou, vedle konektoru pro připojení CD měniče.

Potřebnou kabeláž si můžete

  • a) dokoupit – buďto v zahraničí za $20 nebo i tady v Čechách za 1.200,- Kč.
  • b) dodělat – vyměnit originální konektor (nepovedlo se mi nikde dohledat, kde by šel koupit jen konektor) za jiný, např. superseal s kabely (nebo jednotlivě zásuvka + piny, vidlice + piny, případně ještě „vývodky“) a dodělat k tomu kabeláž
  • c) dodělat – „na prasáka“ napojit kabely napřímo – to nedoporučuji … 🙂

Pro volby b) a c) budete potřebovat znát význam kabelů, které do originálního konektoru vedou. To můžete vykoukat z obrázku výše, nebo v češtině je to takto:

  • modro-žlutý ….. levý zadní +
  • šedo-bílý ……….. levý zadní –
  • červeno-žlutý … pravý zadní +
  • hnědo bílý ……… pravý zadní –

3D tisk

Pokud by si někdo chtěl redukce vytisknout sám, níže dávám k dispozici ke stažení 3d modely, které si můžete načíst do svého sliceru a pár tipů, kterak jsem to tisknul já

3D modely pro redukce:

  • předního reproduktoru Hertz DCX 100.3 -> 4,5″ (GW rv. 2001-2005)STL , 3MF
    • tato redukce má převisy na obou stranách, já jsem tedy zvolil tisk čelní plochou (na obrázku nahoře) na podložku a vygenerovat slicerem mosty pro to, co je „ve vzduchu“ – v tomto případě je to, do čeho se vsadí reproduktor, a tak nevadí, když se nožem ty podpěry vyříznou – drsný povrch je lepší na přilnutí silikonu. V opačném případě by podpěry byly pod dosedací plochou na reprobox.
    • tady vidíte po tisku obrácený výrobek vzhůru nohama – vpravo ještě s vytištěnými podpěrami a vlevo jsou již vyříznuté:
  • zadního reproduktoru Hertz DCX 100.3 -> 4,5″ (GW rv. 2001-2017)STP , 3MF
    • tento model má převis jen z jedné strany, tedy jsem zvolil tisk tak, jak je na obrázku – spodní plochou na podložku – trochu drsnější povrch vrchní strany nevadí, pro zadní repro to nebude viditelné

CD měnič

Nainstaloval jsem si do Goldwinga „digitální“ CD měnič, což je v podstatě takový MP3 přehrávač, ovladatelný originálními ovládacími prvky pana Hondy. Objednal jsem na Aliexpresu za cca 1.180,- Kč, pod názvem Digital Music CD MP3 Changer Player Case For Honda Goldwing 1800 GL1800 2001-2011 2010 2009 2008.

Dle popisu je tam risk, že u starších modelů Goldwing bude dělat neplechy zmáčknutí tlačítka UM1, ale u mého se to nepotvrdilo – hraje tak, jak by člověk od CD měniče očekával.